В одни из выходных поехали в Подгорицу. Хотели сходить в кино (да-да! чтобы сходить здесь в кино, нужно ехать в соседний город!) и еще лучше прочувствовать связь России и Черногории, посмотрев памятники Высоцкому и Пушкину.

А.С. Пушкин

Гуляли без карты. Высоцкого долго искать не пришлось: недалеко от Моста Миллениум со стороны улицы Йована Томашевича стоит целая композиция.

Поэт и бард, босой, без футболки и со стальным (во всех смыслах этого слова) прессом экспрессивно взмахивает левой рукой. В правой – гитара. У подножья постамента – череп. А на обрамляющей всю композицию раме – последнее четверостишие из стихотворения поэта «Водой наполненные горсти»: «Мне одного рожденья мало – расти бы мне их двух корней…Жаль, Черногория не стала второю родиной моей».

Этот монумент в 2004 году Подгорице подарила Россия. Поводов для такого подарка было как минимум два. Во-первых, Москва и Подгорица – города-побратимы, во-вторых, во времена Югославии Владимир Высоцкий два раза приезжал в Подгорицу (тогда она называлась Титоград). Первый раз – на съемки фильма «Единственная дорога», второй – в рамках гастролей Театра на Таганке. Тогда Высоцкого в Югославии хорошо знали, сегодня уже подзабыли, но где находится «мужчина с гитарой», вам скажет любой.

Памятник В.С. Высоцкому

С Великим Поэтом ситуация получилась смешная. Поняв, что идем не туда, спросили дорогу у девушки. Девушка сказала: дойдите до перекрестка и направо. Дошли. Памятника не нашли. Спросили мужчину. Он сказал, что надо перейти мост, скрупулезно объяснил дорогу, рассказав, что сам он «профессор книжевности» (то есть литературы), и Пушкина, да и всю русскую литературу в целом, обожает.

Высоцкий и туристы

Пошли по ориентирам профессора и вышли к памятнику Негоша – правителя, митрополита и выдающегося сербского поэта. Тут уж мы усомнились и в образовании профессора, и в своем знании сербского. Плутали час, несколько раз пройдя через мост туда и обратно. Субботняя Подгорица оказалась ужасно безлюдная, и все, кто нам встречался, либо отправляли «туда, через мост», либо затруднялись ответить, кто такой Пушкин.

Мост тысячелетия

Поэта мы обнаружили, когда силы были совсем на исходе. Если что, памятник ему – прямо у входа в Галерею современного искусства Черногории, на перекрестке бульваров Петра Цетиньского и Джорджа Вашингтона. Александр Сергеевич читает Наталье Гончаровой стихотворение о черногорцах, а рядом с бронзовой супругой поэта, покорно склонившей голову, есть место и для «живых слушателей». Кстати, автор обоих памятников в Подгорице (и Высоцкому, и Пушкину) – скульптор Александр Таратынов, который «подарил» Европе множество русских памятников и пару лет назад удивил мир, с точностью до детали воссоздав в бронзе картину Рембрандта «Ночной дозор».

Автор: София Панасенко.

В Черногории отличная еда. На кухне – чай из Австрии, мюсли и йогурты из Германии, паста и печенье из Италии, ягоды с местных огородов и морепродукты из Адриатического моря. Собрали с мира по продукту. Завтраки, обеды и ужины доставляют здесь какое-то особенное удовольствие – даже равнодушным.

В России совсем беда с морепродуктами, поэтому первым делом можно поинтересоваться дарами моря. «Специализация» адриатического побережья – это моллюски, ракообразные, сардины, скумбрия, макрель, тунец, угри, камбала и множество других морских обитателей вплоть до рыбы-меч и бархатнобрюхой акулы. Поэтому обязательно стоит попробовать «рибльу чорбу» (это до сумасшествия наваристый, ароматный и богатый вкусами местный рыбный суп-специалитет), «школьке на бузару» и буйабес. Что касается чорбы (она, кстати, бывает и куриной, и телячьей), пробовать ее можно (и нужно!) в разных ресторанчиках и даже городах. Так интересней. Пожалуй, самую вкусную мы ели в одном кафе на Ульциньской ривьере, в районе пляжа Ада Бояна. Хозяин-албанец очень рекомендовал, вынес целую кастрюлю и не зря – остановиться было просто невозможно.

Школьке

Буйабес, традиционное французское блюдо марсельских рыбаков, здесь тоже отлично готовят. Когда-то его считали супом для бедных, который варили из оставшихся после торгового дня «ножек да рожек», а сейчас и в ресторанах высокой кухни подают. Буйабес варят на нескольких видах морской рыбы, добавляют морепродукты, овощи, апельсиновую цедру, пряности и подают с гренками в чесночном соусе. Очень удается буйабес поварам ресторана Perla в Будве. Морепродуктов много (мидии, омары, креветки, осьминоги) и они свежие, порция большая, а цена 9 евро вполне для такого блюда адекватна.
Если вам хочется сосредоточиться исключительно на мидиях, то обязательно попробуйте в каком-нибудь рыбном ресторанчике «школьке на бузару». «Школьке» — это мидии, а «бузара» – не только винный соус сербской, хорватской и черногорской кухни (который может быть оранжевого или насыщенно красного цвета), но и название особой корабельной кастрюли.

В общем, настоящее блюдо моряков. Кстати, очень быстрое и простое в приготовлении. Мидии, стакан сухого вина, оливковое масло, томатная паста, чеснок, специи – все перемешать и слегка поварить. Купить свежие мидии можно не только на рынке (их здесь называют «пьяца»), но и в маленьких хозяйствах в районе которских городков Люта и Пераст. Обратите внимание на красные буйки, стоящие в ряд на воде – к ним подвязаны веревки, на которые мидии налепляются гроздьями, и в течение зимы созревают. Летом в заливе в рыбном магазине или «киоске», стоящем прямо у воды рядом с трассой, их можно купить всего за полтора-два евро за килограмм.

Автор: София Панасенко.

В Бока-Которской бухте есть два острова: естественный остров Святого Георгия (тот, что с кипарисами) и искусственный остров Госпа од Шкрпела. В течение нескольких веков его насыпали, затапливая здесь старые или вражеские корабли, трюмы которых были набиты камнями. К 17 веку затопили уже более сотни парусников. На морском жаргоне такой утес называется «шкрипио», а создавали его исключительно для строительства церкви Богоматери, которую католики называют «Госпа».

Госпа од Шкрпела (слева) и остров Святого Георгия

Почему строить стали именно здесь? По легенде в 15 веке двое моряков спаслись от шторма, попав на небольшой риф. На нем они нашли икону с ликом Богородицы, и расценили это событие как знак свыше: нужно строить церковь для этой иконы (она и по сей день здесь – в главном алтаре).

Без поклона Госпе ни одни моряк в Средние века в море не выходил. Если возвращался живым, шел к которскому ювелиру и заказывал ему серебряную табличку, на которой тот выбивал историю его плавания. Серебряный пояс из этих табличек, а их здесь более двух тысяч, опоясывает церковь изнутри.
Один из моряков не вернулся, и его гибель стала причиной создания удивительного произведения искусства, про которое часто говорят: вот настоящий символ женской любви и терпения. Это – хранящийся в местном музее уникальный гобелен, изображающий икону Богородицы од Шкрпела. Его из золотых и серебряных нитей в середине позапрошлого века в течение 25 лет плела местная жительница Гиацинта Курнич. Гиацинта проводила своего любимого в море и терпеливо ждала. Чтобы скоротать одинокие дни, начала плести гобелен, выплетая волосы Богородицы и ангелов из собственных волос. Годы шли, любимый не возвращался, у Гиацинты прибавлялось седины.Потому волосы некоторых ангелов на гобелене – серебристого цвета.

Гобелен Гиацинты Курнич

Счастливого конца не случилось, моряк домой не вернулся. Результат своего четверть векового труда женщина подарила церкви. Говорят, после завершения гобелена Гиацинта ослепла. Может, и так. А может, просто драматизма добавляют. В любом случае, это произведение искусства, напитанное невероятной энергетикой, достойно наших аплодисментов.

Как доехать: в рамках экскурсии по Бока-Которскому заливу. Или самостоятельно, на автобусе или автомобиле доехав до города Пераст, а оттуда – на лодке или катере до острова Госпа од Шкрпела.

Автор: София Панасенко.

     В квартире, которую мы сняли в Будве, не оказалось чайника. Зато была турка. Хозяйка нашему вопросу «а где же чайник?» удивилась: «Вам чайник нужен? Ладно, куплю… Просто мы здесь чай редко пьем!» Один из гостей (из числа местных) на предложение «может, чая?» ответил: «Мы тут чай пьем, когда болеем. Ну или когда совсем холодно!» В общем, приехали в чужой монастырь со своим самоваром, точнее, чайником!

«Кувана кафа» (60 центов) и хлебная корзинка (бесплатно). Похожий на капкейк, — это проя — кукурузный хлеб, сербский и черногорский специалитет.

     Конечно, чай здесь тоже пьют: и черный, и зеленый, и с лимоном, и с медом, но все-таки любимый местный напиток – кофе. Он же стал частью черногорского менталитета, характера, образа жизни. Здесь часто друг другу на прощание бросают «Уживай!» — то есть «наслаждайся». Так вот, это «Уживай!» ассоциируется именно с неспешной чашечкой кофе. Все вокруг – гедонисты и кофеманы. Особенно – мужчины. Сидят в местных кафанах (то есть кафе) по полдня. И, обязательно, с чашкой эспрессо, капуччино, «кафы с млеком» или «шлагом» (молоком или сливками) или – моим фаворитом – «куваной кафой». «Кувана кафа» (по-русски – приготовленный кофе) – это по сути кофе по-турецки, сваренный в турке и популярный на всех территориях, бывших когда-то частью Османской империи. Джезва, вода, кофе, сахар и плита – все, что нужно для его приготовления. Но сварить, как это делают в местных кафанах, у меня пока не получается. Честно говоря, и не очень-то нужно.

     Всего 60-80 центов, и у тебя на столике в кафе с видом на живописную черногорскую действительность – «наиважнейшая второстепенная вещь нашей жизни». Так определил важность кофе известный сербский писатель и художник Момо Капор. Он, кстати, объяснил, почему сербские и черногорские кафаны никогда не пустуют: «У нас за чашечкой кофе рождается любовь, плетут интриги, лечат похмелье, строят планы, проводят встречи, мирят поссорившихся, утешают вдов… А сплетни (наша самая заметная национальная особенность!) – не придет ведь в голову столько сплетничать за каким-то другим напитком..!»

Автор: София Панасенко.